Lo increible de esta pintura es lo rapido que seca al taco, en 20 minutos a los mas, y en capas finas (rodillo bien estirado) a los 10 minutos esta, de modo que el tema de vichos pegados mientras seca no existe practicamente. Muy comodo.
lunes, 17 de diciembre de 2012
Estabilizador y Timon
El empanaje esta listo, debe de tener como 7 u 8 manos de pintura, 4 de latex blanco normal, y 3 o 4 mas de esmalte latex, que es medio brilloso, a pincel y rodillo, quedo bien.
Lo increible de esta pintura es lo rapido que seca al taco, en 20 minutos a los mas, y en capas finas (rodillo bien estirado) a los 10 minutos esta, de modo que el tema de vichos pegados mientras seca no existe practicamente. Muy comodo.
Lo increible de esta pintura es lo rapido que seca al taco, en 20 minutos a los mas, y en capas finas (rodillo bien estirado) a los 10 minutos esta, de modo que el tema de vichos pegados mientras seca no existe practicamente. Muy comodo.
martes, 4 de diciembre de 2012
Cemento de contacto u otros
Estos dias estuve entelando y haciendo algunas pruebas con el cemento de contacto (CC de ahora en mas), y los resultados fueron .... barbaros. Sigo sin entender (nadie me lo ha explicado) porque no lo usan.
Hice 3 muestras sobre la misma pieza de madera (parte del borde de ataque que sobro).
Una de ellas fue con Polytak, con el procedimiento de dar una capa de PT, lo mismo en la tela pero diluido al 50% en acetona, luego del lado de afuera, pt al 50 % que reaviva lo que ya habia en la tela y la capa de la madera.
La segunda fue con CC diluido 30 % en volumen con tolueno; una capa en tela y madera, luego de seco una segunda aplicacion, y a los 10 minutos los pegue.
La tercera fue como la anterior, pero deje pasar 1 hora, y antes de pegarlo aplique sobre la madera unas pinceladas finas de tolueno.
Pues bien, al corte por decirlo asi, despego primero el PT, el CC no despego hasta incluso deformar completamente la tela y rajarla.
Al intentar despegarlo hacia arriba, el de aplicacion normal comenzo a despegar luego de unos 4 kg de fuerza, el ultimo, no lo hizo hasta los 6 kg. la cinta tenia 1 pulgada de ancho y 1 de largo (el area pegada era de 1 pulgada cuadrada).
Es mas, la tercer probeta despego arrancanco incluso hilos de madera, cosa que no sucedio en ninguno de los otros 2.
Voy a repetir todo y cuento, pero si se da asi.. un lujo y muy pero muy economico; a menos que alguien tenga algo que decir el respecto?.... ;o)
Hice 3 muestras sobre la misma pieza de madera (parte del borde de ataque que sobro).
Una de ellas fue con Polytak, con el procedimiento de dar una capa de PT, lo mismo en la tela pero diluido al 50% en acetona, luego del lado de afuera, pt al 50 % que reaviva lo que ya habia en la tela y la capa de la madera.
La segunda fue con CC diluido 30 % en volumen con tolueno; una capa en tela y madera, luego de seco una segunda aplicacion, y a los 10 minutos los pegue.
La tercera fue como la anterior, pero deje pasar 1 hora, y antes de pegarlo aplique sobre la madera unas pinceladas finas de tolueno.
Pues bien, al corte por decirlo asi, despego primero el PT, el CC no despego hasta incluso deformar completamente la tela y rajarla.
Al intentar despegarlo hacia arriba, el de aplicacion normal comenzo a despegar luego de unos 4 kg de fuerza, el ultimo, no lo hizo hasta los 6 kg. la cinta tenia 1 pulgada de ancho y 1 de largo (el area pegada era de 1 pulgada cuadrada).
Es mas, la tercer probeta despego arrancanco incluso hilos de madera, cosa que no sucedio en ninguno de los otros 2.
Voy a repetir todo y cuento, pero si se da asi.. un lujo y muy pero muy economico; a menos que alguien tenga algo que decir el respecto?.... ;o)
Listo para empezar a terminar un ala
Tengo todo para terminar con las alas, me faltaban las bisagras, que por h o por b, no podia conseguir entonces para variar las compre en USA, 4 de 1 metro por U$S 47 envio incluido.
Las bisagras estan muy buenas, de mas esta decirlo, pero lo que no deja de asombrarme es el envalaje de las cosas, venian dentro de una caja de seccion triangular (imposible de doblar), y por las dudas afirmadas con esa cinta maravillosa que son como hilos en plastico sobre una buena pieza de madera; no hay forma de que lleguen dobladas.
O sea que ahora a hacer los agujeros donde los tornillos, colocar las tuercas del lado de atras del parante y a entelar se ha dicho... capaz que para marzo esta lista, espero febrero a lo mas.
Las bisagras estan muy buenas, de mas esta decirlo, pero lo que no deja de asombrarme es el envalaje de las cosas, venian dentro de una caja de seccion triangular (imposible de doblar), y por las dudas afirmadas con esa cinta maravillosa que son como hilos en plastico sobre una buena pieza de madera; no hay forma de que lleguen dobladas.
O sea que ahora a hacer los agujeros donde los tornillos, colocar las tuercas del lado de atras del parante y a entelar se ha dicho... capaz que para marzo esta lista, espero febrero a lo mas.
lunes, 26 de noviembre de 2012
Como usar la resina epoxica segun el caso....
Para quien no sepa nada de epoxica, esto puede dar alguna idea.
La resina epoxica es maravillosa siempre que uno no este apurado; pega todo con todo (o casi), es facil de preparar, y se podria decir de aplicar, pero esto ultimo se complica segun que vayamos a pegar, la temperatura ambiente, la posicion de las piezas, etc, etc...
La resina epoxica es maravillosa siempre que uno no este apurado; pega todo con todo (o casi), es facil de preparar, y se podria decir de aplicar, pero esto ultimo se complica segun que vayamos a pegar, la temperatura ambiente, la posicion de las piezas, etc, etc...
El epoxi es una mezcla de 2 componentes,la resina propiamente y un catalizador o endurecedor. Las proporciones de estos varian (no mucho pero si algo) dependiendo del fabricante, las hay de 60% y 40% 50 y 50, etc.. lo mas comun es 60/40.
Una vez mezclados los componentes, comienza una reaccion por la cual la mezcla solidifica. Ahora bien, para que ello suceda pasa bastante tiempo, no es como la polyester que endurece en minutos, con la epoxi pasan horas y dias incluso hasta llegar al 100%.
Lo bueno y malo segun se mire de la lentitud de endurecimiento, es que por un lado nos permite trabajar tranquilamente en lo que sea, sin tener que correr contra reloj pensando en que va a endurecer y vamos a desperdiciar mucha resina; la contra como dijimos, es el tiempo que tarda en endurecer, aunque generalmente de un dia al otro se puede decir que esta pronto.
Hay otro tema importante con ella y es la viscosidad, la cual varia mucho de dia a dia dependiendo de la temperatura ambiente. Generalmente la mezcla es relativamente liquida, no como el agua, pero tampoco es mayonesa, de modo que dependiendo de lo que querramos pegar nos beneficiara o perjudicara.
Si vamos a unir 2 superficies verticales, la resina fluira hacia abajo y no tendra tiempo de impregnar las superficies (cuando este sea impregnable, caso de la madera que es mi caso), de modo que en esos casos podemos hacer 2 cosas, una es aumentar la viscosidad de la resina mezclandola con algun agente solido, por ejemplo aerosil o microbalones, hasta tener una consistencia mas espesa y que no fluya tan facilmente; la otra opcion es "humectar" previamente las partes a pegar con la resina tal cual es, permitiendo que el material la absorba en ambos lados antes de unirlos. Esto ultimo es preferible ya que la resina penetra el material formando una union mucho mas solida, una vez que penetro lo suficiente (no lo sabemos, pero si vemos que la resina desaparece de la superficie dejando el manchon humedo donde estuvo, aca podemos colocar mas o no segun el caso) unimos ambas partes previa colocacion de un poco mas de resina pero ahora si con su viscosidad "aumentada". En cualquier caso, hay que tener en cuenta que las uniones NO se deben apretar casi nada, sino simplemente JUNTAR y nada mas, nada de sargentos apretados ni soluciones por el estilo, basta que esten bien juntas. A veces para evitar que se derrame o fluya mucho fuera del lugar de union, alcanza con sellar los lados visibles con cinta de enmascarar de modo de contenerla en el lugar, si esta lo suficientemente espesa, podemos dejar la union pero al otro dia de todo modos veremos que algo goteo y fluyo fuera.
Lo mejor es probar antes como se comporta la resina en distintas condiciones y que tan fuertes quedan las uniones respecto a alguna probeta armada a los efectos.
Normalmente a las 24 horas ha endurecido un 80% de su dureza final, (dependiendo de la temperatura ambiente) de modo que al otro dia se podra trabajar con las piezas asi pegadas, no hay porque esperar una semana (que es lo que dicen tarda mas o menos en endurecer al 100). El hecho de agregarle algun agente para hacerla mas viscosa, disminuye levemente el poder de union, si uno no abusa del mismo, la union queda tan rigida como con la resina pura.
Para limpiar y/o diluirla, usamos acetona, y deshacer una union..... solo cortandola, no despega sin romper.
Resumiendo, pegar con epoxi no tiene historia, solo un alto costo comparado con cualquier otro adhesivo, de modo que cada vez que vemos que nos queda un resto en el tacho, buscamos desesperadamente que hay para pegar ademas de lo planificado, a veces encontramos algo, otras veces.. engrosara el fondo del recipiente un poco mas.
Una cosa que use mucho y en mucha cantidad para sostener algunas piezas durante el pegado, fueron anillos de tubo de PVC cortados a lo largo, de modo de formar una C . Lo bueno de ellos es que es muy economico, se puede tener y perder en cantidades, y uno puede regular la tension de apriete haciendolos mas finos, mas anchos, con la boca mas chica, mas grande, suplementando... que se yo.. es rapido y funcionan muy bien. Se ven en todas las fotos donde algo se esta pegando, los que se ven son de tubo rigido de PVC de paredes de 2 mm y el tubo de 2 y 3 pulgadas de diametro.
Una cosa que use mucho y en mucha cantidad para sostener algunas piezas durante el pegado, fueron anillos de tubo de PVC cortados a lo largo, de modo de formar una C . Lo bueno de ellos es que es muy economico, se puede tener y perder en cantidades, y uno puede regular la tension de apriete haciendolos mas finos, mas anchos, con la boca mas chica, mas grande, suplementando... que se yo.. es rapido y funcionan muy bien. Se ven en todas las fotos donde algo se esta pegando, los que se ven son de tubo rigido de PVC de paredes de 2 mm y el tubo de 2 y 3 pulgadas de diametro.
lunes, 12 de noviembre de 2012
Como arreglar un agujero y rajadura en el entelado IV
Faltaba solo el final, asi quedo.
asi estaba, mejor dicho lo deje.
martes, 9 de octubre de 2012
Montaje del Motor
Hace unos dias colocamos el motor en su lugar de modo de empezar a colocar el cablerio correspondiente para probarlo de una vez.
Esto va de la mano con el post anterior, vale decir vamos a dedicarnos al motor hasta dejarlo funcionando en lo posible.
Asi como esta el avion hasta el momento, quedo en justo equilibrio, no se apoya de cola ni se cae de trompa. El soporte del motor quedo justo justo, es dcir todo encajo en su lugar sin tener que forzar nada, de ahora en mas a hacer agujeros y ver por donde pasar las conecciones dentro del fuselaje.
Esto va de la mano con el post anterior, vale decir vamos a dedicarnos al motor hasta dejarlo funcionando en lo posible.
Asi como esta el avion hasta el momento, quedo en justo equilibrio, no se apoya de cola ni se cae de trompa. El soporte del motor quedo justo justo, es dcir todo encajo en su lugar sin tener que forzar nada, de ahora en mas a hacer agujeros y ver por donde pasar las conecciones dentro del fuselaje.
sábado, 29 de septiembre de 2012
Eyebrow del Motor (Cont. A65)
Eyebrow (ceja..) para el motor...
En general a estos motores se los ve con una pieza (lamina curvada) de aluminio sobre los 2 cilindros cuya funcion es concentrar el flujo de aire a traves de ellos y asi mejorar la refrigeracion del motor.
Buena idea. Me imagine seria facil conseguir las plantillas de los mismos, pero nadie las comparte, excepto (gracias a Google ya que nadie lo nombra directamente) Konstantin Davydenko...que tiene un blog aca : http://davydenkok.blogspot.com/2008/09/piper-j3-continental-65-eyebrow.html donde habla justamente de esto, del eyebrow, y ademas coloco una imagen jpg del mismo.
La imagen tiene una escala a la derecha de modo de poder imprimirla en tamaño que corresponde; la tome, ajuste un poco la imagen y la pase a pdf en formato A4 con varias rayas atravesadas de modo de poder encuadrar y armar bien el poster. para ello use justamente un programa que se llama Posterazor qu esta muy bueno para imprimir imagenes muy grandes en varias hojas A4 (o la que se quiera).
Por lo pronto aca estan el jpg que use para generar el pdf que luego imprimi. Quedo justo a la escala indicada. basta con imprimir el pdf, el jpg.. es solo de muestra.
Aca esta el PDF.
En general a estos motores se los ve con una pieza (lamina curvada) de aluminio sobre los 2 cilindros cuya funcion es concentrar el flujo de aire a traves de ellos y asi mejorar la refrigeracion del motor.
Buena idea. Me imagine seria facil conseguir las plantillas de los mismos, pero nadie las comparte, excepto (gracias a Google ya que nadie lo nombra directamente) Konstantin Davydenko...que tiene un blog aca : http://davydenkok.blogspot.com/2008/09/piper-j3-continental-65-eyebrow.html donde habla justamente de esto, del eyebrow, y ademas coloco una imagen jpg del mismo.
La imagen tiene una escala a la derecha de modo de poder imprimirla en tamaño que corresponde; la tome, ajuste un poco la imagen y la pase a pdf en formato A4 con varias rayas atravesadas de modo de poder encuadrar y armar bien el poster. para ello use justamente un programa que se llama Posterazor qu esta muy bueno para imprimir imagenes muy grandes en varias hojas A4 (o la que se quiera).
Por lo pronto aca estan el jpg que use para generar el pdf que luego imprimi. Quedo justo a la escala indicada. basta con imprimir el pdf, el jpg.. es solo de muestra.
lo que se supone hay que hacer
plantillas
Aca esta el PDF.
jueves, 20 de septiembre de 2012
Como arreglar un agujero y rejadura en el entelado III
Vamos a ver como emparchar.
Esto tenia idea de hacerlo con cemento de contacto, pero no, utilice Polytack que tengo una lata y para este trabajo va a ser mas comodo que el cemento de contacto ya que la superficie inferior no es firme y el cemento de contacto es necesario presionarlo bien entre ambas para que quede bien adherido.
Primero di una mano de polytack en toda la zona despintada donde va a ir el parche y lo deje secar durante unos 5 minutos; tome el parche, lo coloque en su lugar y aplique polytack diluido en un 50% con acetona directamente sobre el parche, no todo el parche, solo la zona de union; de este modo esta mano reactiva la mano aplicada previamente adhiriendo bien ambas superficies. Lo unico a tener en cuenta es fijarse bien que moje la tela inferior.
Vemos que el parche queda arrugado, pero no es problema. Dejamos secar un rato y tensamos el parche con una plancha con el procedimiento tipico, primero a 107°C, luego 121 y 163 o 177 final.
Luego colocamos un refuerzo alrededor del cuerno y la tela (en el angulo). En este caso precontraemos la tela a 163° antes de adherirla.
Ahora solo queda lijar un poco algun borde y pintar de nuevo..
domingo, 16 de septiembre de 2012
Como arreglar un agujero y rejadura en el entelado II
Ya wue el dia no se presta para nada en particular (climaticamente hablando) sigo con el tema este.
Me fui al garage con el timon y empece conel tema de despintar la zona donde ira el parche.
Primero enmascare la zona de un lado
Luego una mano de tolueno con pince en la zona, al minuto estaba asi:
Luego empece a remover con mas tolueno y el pincel...
Y luego de un par de minutos mas quedo listo:
Lo que hice en el segundo lado, luego de aplicar tolueno, sencillamente removi todo lo que pude con una espatula chica de plastico (no tenia, lo hice con una regla), en vez de removerlo con el pincel.
De este modo se ahorra mucho trabajo, ya que practicamente sale toda la pintura de la primer pasada.
Luego limpiamos bien con mas tolueno y un trapo hasta dejar la pieza limpia.
n poco rato quedo todo listo para enparchar, voy a dejar que seque y quiza haga algo durante la semana.
Por lo pronto arme la helice y estoy viendo de mandarla a alguien que trabaja con ellas para que la revise; tambien aplique un pr de manos de pintura en el estabilizador. Suficiente para un fin de semana.
Ahahah!! por lo pronto, este mes cumplio 2 años el proyecto desde que empezamos. Pensaba terminarlo en un año y medio o dos a lo mas... :o(
Me fui al garage con el timon y empece conel tema de despintar la zona donde ira el parche.
Primero enmascare la zona de un lado
Luego una mano de tolueno con pince en la zona, al minuto estaba asi:
Luego empece a remover con mas tolueno y el pincel...
Y luego de un par de minutos mas quedo listo:
Lo que hice en el segundo lado, luego de aplicar tolueno, sencillamente removi todo lo que pude con una espatula chica de plastico (no tenia, lo hice con una regla), en vez de removerlo con el pincel.
De este modo se ahorra mucho trabajo, ya que practicamente sale toda la pintura de la primer pasada.
Luego limpiamos bien con mas tolueno y un trapo hasta dejar la pieza limpia.
n poco rato quedo todo listo para enparchar, voy a dejar que seque y quiza haga algo durante la semana.
Por lo pronto arme la helice y estoy viendo de mandarla a alguien que trabaja con ellas para que la revise; tambien aplique un pr de manos de pintura en el estabilizador. Suficiente para un fin de semana.
Ahahah!! por lo pronto, este mes cumplio 2 años el proyecto desde que empezamos. Pensaba terminarlo en un año y medio o dos a lo mas... :o(
viernes, 14 de septiembre de 2012
Como arreglar un agujero y rejadura en el entelado
Hace tiempo me di cuenta que coloque equivocadamente un cuerno de control del estabilizador en el timon; desafortunadamente tienen tamaños bastante diferentes los brazos, los del estabilizador son de 20 cms dea apertura total y el del timon de 29... hace diferencia, de modo que que hacer?.. era mas claro que el agua, cortar el entelado quitar y reemplazar.
Asi que ......
Esta parte no trae dificultad alguna, cortar, y morderse la lengua y seguir cortando... y luego sencillamente cambiarlo
Listo, bruto agujero, hasta ahi todo .. bien. lo cambiamos, ahora viene la mano de emparchar ese agujero y la rejadura del otro lado.
Busque un poco a ver como se arregla agujeros y rajaduras, para ver que tener en cuenta al momento en la reparacion.. y basicamente lijar hasta llegar a la tela y luego cubrir con un parche que se sobrepnga 1" o 2" en toda la abertura.
El tema es que no me gustaba eso de lijar la pintura sobre la tela... conste que lo pinte con pintura LATEX.. como muchos lo hacen. Lo bueno de haber tenido que cortar, es comprobar que el procedimiento funciona, vale decir debajo de la tela hay pintura lo que asegura un buen agarre de esta a la tela... pues bien.. tome una botella de tolueno que uso para disolver el cemento de contacto y probe a ver que pasaba sobre el latex... y VOILA!!!
una pasadita con pincel...
Quedo expectacular y sin pasar nada de lija, y por suerte no se corrio debajo de la cinta de enmascarar, asi que todo aquel que use Latex... ya ve como limpiarlo/disolverlo/hacerlo desaparecer...
Despues les muestro como quedo el parche, aun no lo puse...
Asi que ......
Esta parte no trae dificultad alguna, cortar, y morderse la lengua y seguir cortando... y luego sencillamente cambiarlo
Listo, bruto agujero, hasta ahi todo .. bien. lo cambiamos, ahora viene la mano de emparchar ese agujero y la rejadura del otro lado.
Busque un poco a ver como se arregla agujeros y rajaduras, para ver que tener en cuenta al momento en la reparacion.. y basicamente lijar hasta llegar a la tela y luego cubrir con un parche que se sobrepnga 1" o 2" en toda la abertura.
El tema es que no me gustaba eso de lijar la pintura sobre la tela... conste que lo pinte con pintura LATEX.. como muchos lo hacen. Lo bueno de haber tenido que cortar, es comprobar que el procedimiento funciona, vale decir debajo de la tela hay pintura lo que asegura un buen agarre de esta a la tela... pues bien.. tome una botella de tolueno que uso para disolver el cemento de contacto y probe a ver que pasaba sobre el latex... y VOILA!!!
una pasadita con pincel...
Listo, aca quedo al pelo, totalmente limpio
y aca se ve las trazas debajo de la tela (teniendo en cuenta que halgo se disolvio tambien
Quedo expectacular y sin pasar nada de lija, y por suerte no se corrio debajo de la cinta de enmascarar, asi que todo aquel que use Latex... ya ve como limpiarlo/disolverlo/hacerlo desaparecer...
Despues les muestro como quedo el parche, aun no lo puse...
jueves, 23 de agosto de 2012
Documentacion del proyecto
Quiza le interese a alguien, dejo un par de links a la documentacion que he acumulado durante este tiempo, uno de ellos relacionado directamente con el proyecto y otro con cosas generales de aeronautica, construccion, materiales, etc, etc.. se ira actualizando/incrementando un poco mas con el pasar del tiemṕ ;o)
Documentacion del proyecto : http://goo.gl/wXQrc
sábado, 11 de agosto de 2012
Firewall 1
Despues de mas de un mes y medio sin hacer nada, hoy intente retomar las cosas; estos dias compre una chapa galvanizada de 0.4 mm y una manta de lana de roca (sic) de aislacion termica para el frente del fuselaje o cortafuegos/firewall, es de 2"de anchoy segun el fabricante soporta hasta 1000 grados centigrados; espero no tener que comprobarlo.
Mario Giacummo
Estuve intetando conseguir info en la web, pero no encontre mas que un articulo de Bingelis que indica generalidades del los sistemas estos sin ir muy al grano en nada; de modo que voy a contar como lo estoy haciendo.
Lo primero fue hacer una pieza donde doblar la chapa de modo de dejarla tipo bandeja, con un borde de unas 2" de altoorno, para ello tome una placa de MDF que tenia, la puse al frente del fuselaje y marque el contorno, luego la corte con una caladora. Para darle forma de bandeja, los lados rectos no hay drama, pero las curvas se complica... la forma que encontr de hacerlo es como dije tipo bandeja de aluminio, con una pinza de punta chata ir doblando hacia adentro y afuera tipo ziga zag.. y quedo.
Corte la pieza de lana de roca con el mismo molde y adentro, capaz la pego a la chapa con vidrio soluble, voy a ver..
La idea es agilizar el frente y colocar y probar el motor, y de paso el fuselaje a las vibraciones..
De momento llegue hasta ahi, luego cuento como lo coloque.
Ya que estaba, barnice un poco e hice las piezas de aluminio que luego sostendran el cubremotor o cowling como le dicen.
Mañana agrego alguna foto.
Mario Giacummo
lunes, 2 de julio de 2012
Fitings
Flexigom - Galicia 1225 entre Cuareim y Yi - Tel 29002456
Laguzzi - Emancipacion 4521, Tel 23073993 aca a la vuelta no+
miércoles, 27 de junio de 2012
Motor arriba
Bien, parece que el soporte esta quedando, hoy Papa me espero con el motor colocado.
Queda equilibrado ahi.... no se cae de trompa por bien poco.
Por otro lado terminando el centro del ala que hace tiempo lo tenia en veremos, lo forre del lado de abajo con compensado, ahor voy a ver como le hago los soportes para el tanque.
Queda equilibrado ahi.... no se cae de trompa por bien poco.
Por otro lado terminando el centro del ala que hace tiempo lo tenia en veremos, lo forre del lado de abajo con compensado, ahor voy a ver como le hago los soportes para el tanque.
viernes, 22 de junio de 2012
Inclinometro
Compramos o hacemos?... hacemos para variar.
Materiales: pedazo de chapa aluminio, maneguera transparente, municion vieja, papel, contact transparente, tapitas para las puntas y fijacion y aguarras dentro.
Mide 11 cm de ancho por 4 de alto; aca esta
Lo dificil de todo esto fue conseguir los tapones para el tubo... salieron de unas manijas que vi en Kroser...
En vuelo normal miramos la bolita, en vuelo invertido la burbuja .. invertido?!?!!
Falta el vertical, ya lo tengo medio pensado..
Materiales: pedazo de chapa aluminio, maneguera transparente, municion vieja, papel, contact transparente, tapitas para las puntas y fijacion y aguarras dentro.
Mide 11 cm de ancho por 4 de alto; aca esta
Lo dificil de todo esto fue conseguir los tapones para el tubo... salieron de unas manijas que vi en Kroser...
En vuelo normal miramos la bolita, en vuelo invertido la burbuja .. invertido?!?!!
Falta el vertical, ya lo tengo medio pensado..
martes, 19 de junio de 2012
Tablero, comandos, .. pilotin
El tablero en su posicion, hay que mandar a alargar el cable o caño de la temperatura de aceite, no llega al motor.
El inclinometro es facil pero dificil conseguir municiones adecuadas igual que las tapitas de los extremos, la otra es usar un tubo mas grueso, pero es demasiado grueso, el tema es que hay que ir a una ferreteria tipo Kroser y ponerse a ver que hay para destripar y usar.
Tambien estan prontos los pedales del timon, tengo que ver que mango colocar al tubo de control.
Le erre en el timon, el cuerno de control que coloque es del estabilizador que es bastante mas chico; que tanto afectara?.. de todos modos vamos a preguntar.
Y el pilotin anduvo probando los asientos, etc... le queda grande el avionsito aun.
y seguimos pegando cosas en las alas.. es de nunca acabar.
Es todo.
El inclinometro es facil pero dificil conseguir municiones adecuadas igual que las tapitas de los extremos, la otra es usar un tubo mas grueso, pero es demasiado grueso, el tema es que hay que ir a una ferreteria tipo Kroser y ponerse a ver que hay para destripar y usar.
Tambien estan prontos los pedales del timon, tengo que ver que mango colocar al tubo de control.
Le erre en el timon, el cuerno de control que coloque es del estabilizador que es bastante mas chico; que tanto afectara?.. de todos modos vamos a preguntar.
Y el pilotin anduvo probando los asientos, etc... le queda grande el avionsito aun.
y seguimos pegando cosas en las alas.. es de nunca acabar.
Es todo.
sábado, 16 de junio de 2012
Orden y tablero nuevo
Demasiado apretado y desordenado.. de modo que hizimos un poco de orden.
En realidad fue consecuencia de ver este video, creo tengo mas espacio asi que manos a la obra.
Tambien hice el tablero de nuevo, me habia quedado chico y tenia que agregar un par de cosas mas.
Por lo pronto estoy cosiendo el entelado del estabilizador, y detalles del ala. Papa sigue con el tercer o cuarto soporte de motor... todo dicho.
Tambien hice el tablero de nuevo, me habia quedado chico y tenia que agregar un par de cosas mas.
Por lo pronto estoy cosiendo el entelado del estabilizador, y detalles del ala. Papa sigue con el tercer o cuarto soporte de motor... todo dicho.
viernes, 1 de junio de 2012
Carpinteria, palitos, placas y uniones
Esto es una planilla con los materiales de madera usados hasta ahora, y la cantidad de uniones "independientes" (vale decir, hay que hacerlas) que totalizan hasta ahora el proyecto
Pegar, pegar y pegar, de eso se trata muchisimo de todo este trabajo. Excepto 2 piezas de todo la estructura de madera, todo esta pegado con resina epoxica. eso es lo qye va hasta ahora, faltan algunas mas, pero relativamente muy poco.
Contar y pensar 2, 3 o 4 veces antes de empezar.
Pegar, pegar y pegar, de eso se trata muchisimo de todo este trabajo. Excepto 2 piezas de todo la estructura de madera, todo esta pegado con resina epoxica. eso es lo qye va hasta ahora, faltan algunas mas, pero relativamente muy poco.
Contar y pensar 2, 3 o 4 veces antes de empezar.
domingo, 20 de mayo de 2012
Entelado
Voy a contar un poco como estoy entelando ya que estoy usando productos "de plaza" en toda la operacion, sin ninguna clase de "PoliTak", "System.. no recuerdo", etc, etc.
En realidad compre si un litro de Polytak e hice algunas partes con el, luego hice muestras con politak y simple y sencillo cemento de contacto, y los resultado son que el cemento de contacto es bastante mas resistende tanto al corte como al despegue directo que el polytak; por otro lado, excepto el tema de que es muy combustible, no he encontrado otra contra dentro de todas las preguntas que hice al respecto, amen de que como contiene tolueno, no es ecologico..
Aca muestro como pegue las cintas de refuerzo en el borde de ataque del estabilizador y donde se unen la tela en la parte de atras donde las bisagras.
La cinta, que la corte de la tela, primero le di una mano de cemento de contacto diluido al 50% en tolueno, luego corte en tiras de 3 pulgadas, y al estar ya cementada con una capa de cemento, es mas facil de cortar y se evita que se dehaga sobretodo en los picos. Previo a precementar la tela, la planche a 107 grados de modo que contrajera un poco, o pretensara como quieran llamarle, luego de ello, la precementada.
En la foto de arriba se ve la tela ya precementada; ademas marque hasta donde colocar la proxima mano de cemento con un lapiz.
El siguiente pazo, fue precementar con la mezcla de 50x50 el borde de ataque y donde se hara el primer pegado, la tela con esta mezcla queda bien embebida coo se ve en la siguiente foto
Desues de dejarlo secar, le aplicamos una capa de cemento sin diluir en ambas caras
Luego de dejarlo secar hasta que no se pegue al contacto con los dedos, sencillamente lo pegamos uno sobre otro sin mas. El unico tema es mantener la cinta en este caso alejada en uno de los extremos para que no se nos pegue toda. por lo demas no hay dificultad alguna.
Pegamos un extremo, y luego quitamos la tabla que se ve de modo de evitar que se pegue el otro extremo y la vamos pegando de a poco tratando de evitar que se formen arrigas, en caso de que estas aparezcan por ... varias razons, alcanza con pasarles una plancha levemente caliente para encogerla y desaparece.
Y listo, no mas historia.. lo que si voy a tener que vigilar todo esto a ver como se comporta con el tiempo, espero que no sea poco el tiempo que el cemento funcione bien.
Luego pintamos directamente en mi caso con pintura latex blanca, 6 manos en total y el resultado final es este
No se ve mal, queda por ver cuanto dura.
En realidad compre si un litro de Polytak e hice algunas partes con el, luego hice muestras con politak y simple y sencillo cemento de contacto, y los resultado son que el cemento de contacto es bastante mas resistende tanto al corte como al despegue directo que el polytak; por otro lado, excepto el tema de que es muy combustible, no he encontrado otra contra dentro de todas las preguntas que hice al respecto, amen de que como contiene tolueno, no es ecologico..
Aca muestro como pegue las cintas de refuerzo en el borde de ataque del estabilizador y donde se unen la tela en la parte de atras donde las bisagras.
La cinta, que la corte de la tela, primero le di una mano de cemento de contacto diluido al 50% en tolueno, luego corte en tiras de 3 pulgadas, y al estar ya cementada con una capa de cemento, es mas facil de cortar y se evita que se dehaga sobretodo en los picos. Previo a precementar la tela, la planche a 107 grados de modo que contrajera un poco, o pretensara como quieran llamarle, luego de ello, la precementada.
En la foto de arriba se ve la tela ya precementada; ademas marque hasta donde colocar la proxima mano de cemento con un lapiz.
El siguiente pazo, fue precementar con la mezcla de 50x50 el borde de ataque y donde se hara el primer pegado, la tela con esta mezcla queda bien embebida coo se ve en la siguiente foto
Desues de dejarlo secar, le aplicamos una capa de cemento sin diluir en ambas caras
Luego de dejarlo secar hasta que no se pegue al contacto con los dedos, sencillamente lo pegamos uno sobre otro sin mas. El unico tema es mantener la cinta en este caso alejada en uno de los extremos para que no se nos pegue toda. por lo demas no hay dificultad alguna.
Pegamos un extremo, y luego quitamos la tabla que se ve de modo de evitar que se pegue el otro extremo y la vamos pegando de a poco tratando de evitar que se formen arrigas, en caso de que estas aparezcan por ... varias razons, alcanza con pasarles una plancha levemente caliente para encogerla y desaparece.
Y listo, no mas historia.. lo que si voy a tener que vigilar todo esto a ver como se comporta con el tiempo, espero que no sea poco el tiempo que el cemento funcione bien.
Luego pintamos directamente en mi caso con pintura latex blanca, 6 manos en total y el resultado final es este
No se ve mal, queda por ver cuanto dura.
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